Por que temos a aparência que temos agora

O estilo moderno de roupas surgiu na Depressão, assim como o foco na figura por baixo do tecido – com um resultado surpreendente: à medida que os guarda-roupas dos americanos se tornaram mais semelhantes, os corpos divergiram de acordo com as classes.

Chegue a uma festa com um vestido melindroso com franjas ou uma saia rodada e você estará fantasiado. Venha no estilo usado por Katharine Hepburn ou Barbara Stanwyck na década de 1930 - um vestido de gaze de seda e chiffon que se ajusta à figura e cai nas costas - e você está perfeitamente arrumado. A história é a mesma, sem o chiffon, para os homens. Se você vestir o disforme “terno de saco” da virada do século para participar de uma reunião, você parecerá quase tão deselegante quanto se estivesse vestindo uma sobrecasaca da época da Guerra Civil e ostentando costeletas de carneiro. Mas se você aparecer com o terno habilmente feito, preferido pelo galã internacional, o Príncipe de Gales, por volta de 1933, você estará no auge do estilo.

As declarações de moda mais notórias da década de 1930 foram as camisas pretas e as camisas marrons do fascismo. No entanto, esta era de ditadores e de depressão económica mundial também nos legou os elementos do estilo moderno. Essa é a mensagem de Elegance in an Age of Crisis, o volume magnificamente ilustrado que acompanha a exposição desta primavera no Fashion Institute of Technology, em Nova Iorque. A mesma lição surge na glamorosa retrospectiva do trabalho do costureiro Charles James, exposta no Metropolitan Museum of Art neste verão, e no sumptuoso catálogo da exposição, Charles James: Beyond Fashion.

A forma como nos vestimos agora tomou forma reconhecível durante a década de 1930. Os homens ganhavam jaquetas com ombreiras substanciais e dardos na cintura. As mulheres adquiriam roupas esportivas, em tecidos e designs que seguiam as linhas da figura: roupas feitas para movimento e facilidade – e equipadas com bolsos. Significavam escapar da dependência da bolsa (ou dos bolsos do marido). O sutiã, uma invenção de apenas algumas décadas, cresceu em copas moldadas para ser elevado e tornou-se um traje padrão. E onde estaríamos sem calças? Para as mulheres, elas ainda eram consideradas ousadas há 80 anos, mas não havia dúvida de que iriam pegar.

Observe atentamente o surgimento do nosso estilo moderno e você poderá ver a política nas costuras do tecido. O colapso económico e a procura de unidade social – as condições que tornaram possível o New Deal – criaram um alinhamento improvável de gostos. As roupas simples atraíam os ainda prósperos, ansiosos por esconder a sua riqueza, e os que estavam em situação de decadência, que esperavam esconder a sua queda. O visual elegante do vestuário veio de Paris, onde uma geração pioneira de mulheres de carreira colonizou o cenário da alta-costura. As linhas simples espalharam-se pela Sétima Avenida de Nova Iorque, onde um conjunto igualmente visionário de designers americanas, entre as quais Claire McCardell, liderou o boom do vestuário desportivo. Partilhavam uma visão ousada: explorar a ideia de feminilidade e apelo sexual para alcançar uma moda mais natural, liberta de convenções mutáveis ​​– um estilo intemporal.

Uma obsessão atemporal também criou raízes. As criações elegantemente simples inspiradas nesta convergência de tensões sociais e gosto disfarçaram a riqueza, ou a falta dela, mas revelaram muito mais. Não havia como esconder a figura sob essas roupas. O corpo tonificado e exercitado tornou-se um marcador de privilégio, um sinal de status que se tornou ainda mais evidente desde então. Devemos agradecer à década de 1930 por um paradoxo já familiar: as roupas dos americanos tornaram-se mais semelhantes, mesmo quando os seus corpos divergiram ao longo das linhas de classe.

Tanto para os homens como para as mulheres, as mudanças na moda foram surpreendentes. Os ternos agora eram projetados para construir um homem. O paletó, de construção mole, revelava ombros caídos; as calças deslizavam prontamente abaixo das barrigas salientes. Mas o terno redefinido, nascido em Londres e Nápoles, despediu-se de tudo isso. Em Savile Row, o alfaiate holandês Frederick Scholte tomou como modelo os casacos escarlates usados ​​pelos membros da Brigada da Guarda, famosos emblemas de masculinidade (e, infamemente, objetos de luxúria de homens gays, como demonstrou uma série de escândalos sexuais). ). O método “cortinado” de Scholte para cortar tecidos alargava os ombros e estreitava a cintura, fazendo o homem parecer mais alto, mais magro e mais musculoso. De repente, qualquer um poderia assumir a figura arrojada de um guarda. Em 1933, a Esquire, com 116 páginas e 50 centavos nas bancas (isso numa época em que a renda familiar média era de cerca de US$ 29 por semana), esgotou sua primeira tiragem. A revista, concebida como trimestral, passou a ser mensal com seu segundo número.